- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- MIUI / HyperOS topik
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
Hirdetés
-
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
-
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
-
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
Gabesz87
veterán
válasz Dyingsoul #18701 üzenetére
Nekem ezelőtt nem volt ilyen dugulás problémám. Amúgy megcsináltam az általad leírt műveletet, de nem segített. Viszont a retractot lejjebb vettem, 3mm és 30 mm/s volt beállítva azt hiszem, levettem a felére mindkettőt, és most úgy tűnik, végigmegy a nyomtatás. A kattogással nem tudom még mit csináljak. Egyszerűen nem tudom, mennyire kellene meghúzni, mi lenne a helyes. Mindegy, majd meglátom, hogy fog viselkedni, ha felteszem a v6-ot és DD-re alakítom. Köszi a segítséget!
-
Gabesz87
veterán
válasz 2thletme2day #18703 üzenetére
Tegnap, vagy tegnapelőtt azt megnéztem LCD-ről. Alapból 500 volt, emeltem rajta, 550-re. Lehet, hogy még megpróbálom 600-ra felvenni, csak mára kicsit elegem lett. Nyomtatni akartam a direct drive-os v6+BMG megoldáshoz Petsfang konzolt, de az első réteg valami siralmasan néz ki. SZinte átlátni a vonalak közt, abszolút nem homogén. Le is állítottam. Én nem tudom, miért szívok most ennyire az új filamenttel, a Gembirddel már egész jól sikerült nyomtatni. Holnap majd próbálkozom tovább.
-
Gabesz87
veterán
Láttam ma egy bejegyzést valamelyik FB-os nyomtatós csoportban, és ennek kapcsán kérdezném, hogy a config_adv.h file-ban van ez a sor:
#define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V
Jól gondolom, hogy alapértelmezettként STEALTHCHOP módban vannak a driverek, és ha ezeket kikapcsolnám:
#define STEALTHCHOP_XY #define STEALTHCHOP_Z #define STEALTHCHOP_E, akkor lenne releváns a fenti beállítás (spreadCycle), amit gondolom 24V-ra kéne átírnom. De mivel nekem alapon van, nem kell ezt piszkálnom. -
Gabesz87
veterán
Ha van BLTouch, akkor 0,2-es Layer Height mellett Initial Layer Height-nak mit érdemes beállítani? Kisebbet, vagy nagyobbat? 0,1 / 0,3? A Cura advanced settings videóban amikor erről volt szó, 0,2-re állította a srác, de említette, hogy ha van BLTouch, akkor lehet módosítani. Csak az nem világos nekem, hogy kisebb vagy nagyobb legyen-e? Vagy jó az a 0,2.
Még egy kérdés: amikor nyomtatás elején a tükör szélén húz oda-vissza egy csíkot, majd onnan megy be középre, és kezdi el a nyomtatást, néha előfordul, hogy a feltekeredett anyagot magával vonszolja középre, és így az beleragad az 1. rétegba. Ez ellen mit lehetne csinálni, hogy lehet kivédeni?
[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
Hát ja, ez is egy megoldás
Más: próbáltam a flow kalibrációt, először kis kockával megnéztem mennyi az annyi. Aztán ezen file/leírás alapján próbálkoztam. Használta ezt már valaki? Nekem ez nem anyira világos. Kinyomtattam a nagyobb négyzetet, megmértem a külső-belső méreteket, és a képlet alapján az eredetileg 80-80-as X-Y estep értékeket 80,6-ra és 80,3-ra módosítottam. Na de ami utána jön, azt nem értem:
Your walls are printed to thick by: (20 mm + ID - OD) / 2.
Ha ezt X-re és Y-ra is kiszámolom, előbbire -0,07, utóbbira -0,215 jön ki. Ezekkel most mit kezdjek, hová kéne beírni? És végül amit a horizontal size compensation-re ír: (OD - ID -20 mm) / 4. Cura-ban ez a horizonral extension gondolom. Viszont ez nincs külön x és y-ra, de ha én külön külön számolom, akkor X-re 0,035, Y-ra 0,1075 jön ki. Na most akkor mit írjak be a horizonal extensionhoz? Szóval ha valaki használta, érti ezt a megoldást, tudna segíteni? -
Gabesz87
veterán
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de nyomtatás közben tudok valamit tenni a motor melegedése ellen? Elég hosszú nyomtatást csinálok, úgy 12 óra, és 2 óra elteltével már most meglehetősen melegnek érzem az extruder motortját. Ok, nem éget, rá tudom tenni a kezem, de azért szerintem a kelleténél melegebb. Beszerzek már egy infrás hőmérőt, mert érdekel, hány fok. Mi a normális amúgy, vagy amire még azt lehet mondani, hogy tűréshatáron van?
-
Gabesz87
veterán
Akkor jó, köszi. Most mindjárt sírok, mert a nyomtatásom bal elejénél, ahol a kis keskeny rész van (SKR case lesz amúgy, és az az a rész, amit a profilba kell csavarni majd), felvált picit, és beleakadt a BLTouch-ba, ami még jobban feltépte Lehet, hogy az volt a baj, hogy az asszony kinyitotta az ablakot, rá is szóltam, mikor észrevettem, hogy nyitva van. Most azon gondolkodom, hogy lehetne odatapasztani. Egyelőre még megy a nyomtatás, csak hát nem tudom, mennyire lesz jó azon a részen. Ha valahogy le tudnám tapasztani, akkor talán jó lenne.
-
Gabesz87
veterán
válasz Mr.Csizmás #18763 üzenetére
Ezt hogy érted? Az ablakot már rég bezártam, de ha úgy értetted, hogy a nyomtatót, igen, az is tervben van év eleje óta IKEA Lack enclosure. Plexi, asztal már megvannak, csak míg nem tudtam rendesen nyomtatni, elfogadható minőségben, addig nem álltam neki. Idén csak meglesz
-
Gabesz87
veterán
válasz Mr.Csizmás #18765 üzenetére
Mindegy, ha már megvettem a másik Lack-et, meg a plexiket is, mostmár az lesz. Csak időt kéne rá szakítani, ill. előbb rendbe tenni a nyomtatót, ami még hátravan (SKR-nek box, hotendet v6-ra cserélni DirectDrive-al). Na meg akkor már ha bezárom a nyomtatót, a tápot sem ártana kívülre tenni, ahhoz is kell még kábel stb stb.
Arra nincs valami ötleted, hogy azt a kis részt, ami most nyomtatásnál felvált, mivel, hogyan lehetne lefixálni? Csak amiatt nem állítanék le egy lassan 3 órája tartó nyomtatást, és egyelőre még nem okozott gondot. Próbáltam enyhén lenyomni, hogy a meleg asztalra letapadjon, illetve fülpiszkálóval kentem alá egy kis hajspray-t is. Igazából most elmegy, nem nagyon emelkedik fel. Az meg teljesen mindegy, ha ez a rész nem lesz annyira szép. -
Gabesz87
veterán
válasz Gabesz87 #18779 üzenetére
Szerintetek megpróbáljam visszaragasztani ezt a BMG-ből kitört "pneumatic fitting-et", vagy nincs értelme vesződni vele, inkább rendeljek új BMG-t? Egyébként meg tudnátok mondani, hogy ez (ami a képen is van lent) milyen fajta csatlakozó, mi a száma/típusa? Próbáltam volna cserélni egy másik csatlakozóval, ami volt a nyomtatóhoz, meg amit az alu-extruderhez adtak, de egyik sem jó bele.
-
Gabesz87
veterán
-
Gabesz87
veterán
válasz llacee #18874 üzenetére
Én személy szerint az Aqua-nál szoktam venni, elég jó áron van. Vannak "bejáratott", sokak által megelégedéssel használt márkák, ill. egyfajta minőségi sorrend de ha rákeresel, akkor találsz erről itt a topicban sok HSZ-t.
[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
válasz #48613632 #18911 üzenetére
Azért lehet jó pl. mert látod a first layer milyenségét. Pl. tudsz babystep-et állítani, ha kell. Meg a másik, hogy ha van a nozzle-n pl. egy kis "felgyűrődés", nem teszi rá, nem keni bele a nyomtatandó tárgy első rétegébe, hanem ebben a skirt-be fogja lehúzni. Legalább is én ezekben látom az előnyét.
[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
IKEA Lack-es enclosure kapcsán, ha kirakom a tápot kívülre, milyen (vastag) kábel dukál hozzá? Nem tudom mondjuk most milyen van, megnézem majd, gondolom rá van írva. AWG 16 jó lehet?
-
Gabesz87
veterán
válasz 2thletme2day #18953 üzenetére
Hat igen, valószínűleg nekem is a retract miatt szakadt bele. Ja, gondoltam rá, hogy megforditom, csak akkor motorral együtt fejjel lefelé kell állítani, és elforditani 90 fokkal. Így a BMG oldalt úgymond logna lefelé ami persze mindegy, csak nem tudom, vajon a motor elferne-e az orsotol. De mindegy, mert úgyis DD lesz, aztán gondoltam, akkor legyen már inkább egy hibátlan BMG a gépben.
-
Gabesz87
veterán
Cura-ban hogy lehet a nyomtatás szimulációt előcsalogatni?
-
Gabesz87
veterán
válasz azbest #19010 üzenetére
Megörültem, hogy csak enyi a gond. De az a szitu, hogy sajna nincs bekapcsolva ez az opció, és nem is inaktív, tehát bekapcsolható. De a lényeg, hogy nincs bekapcsolva.
Max. akkor tényleg megpróbálom újratelepíteni, de nem hiszem, hogy ez megoldaná, mert az előző verzióknál sem volt meg nálam a szimuláció. Ahogy az update elérhető volt és települt, akkor meg leszedi a fent lévő Curát, és úgy teszi fel az újat. Szóval ezért gondolom, hogy egy reinstall nem segít, de ki tudja...próba cseresznye.Egyébként annyira nem hiányzik ez a szimuláció, csak kíváncsi voltam, mert feltűnt, hogy nekem nincs ott.
[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
Nincs valakinek fölös, V6-hoz való 104GT-2 termisztora? Október elején rendeltem meg a kinaiwebaruhaz oldalról a PT100-hoz való amplifier board-ot, és még mindig nem kaptam meg, de már rohadtul kezdem megunni a várakozást. Ha itthon lehetne kapni valahol ilyet akkor rendelném is. Kár, hogy nem tudtam előre, hogy a PT100-hoz ilyen is kell.
-
Gabesz87
veterán
Na végre megjött a több hete várt PT100 amplifier board-om. Mondjuk időközben rendeltem NTC-t is, hátha hamrabb ideér, de már mindegy. Végre elkezdhetem összerakni a DirectDrive-ot. Egy kérdés azokhoz, aki rakott már össze ilyen kombót, vagy használ is: BMG+v6+Petsfang Duct. A v6 "feje", a kis hengeres adapter belemegy teljesen a BMG-be (mint itt), vagy kell közéjük valami közdarab (bowden)? Csak mert a kollégám, aki CR-10S-t használ szintén BMG+v6-al DirectDrive-al, igaz nem Petsfang Duct-al, ő valamiért nem tudta a v6-ot közvetlenül beletenni a BMG-be.
-
Gabesz87
veterán
Tudnátok segíteni egy pöppet? Ma végre bekötöttem a V6-ot a PT100-al, és a Marlin konfigurálásánál elakadtam kicsit. Van egyébként NTC thermisztorom is, utólag rendeltem, azért, hogy ne kelljen amplifier board-ot használni, de nem várt problémába ütköztem. Az NTC fejének átmérője, amit a heat blockba kell dugni, jóval kisebb, mint a PT100-é. Úgyhogy maradok a PT100-nál. Leírás alapján a lap PIN-jeit be kéne konfigurálni, hogy hová van csatlakoztatva az amplifier board. Van egy 5V, GND, Signal ága, én a lapom (SKR 1.3) AUX1 csatlakozójára kötöttem az alábbi módon:
5V, GND egyértelmű, de a Signal jó lesz ott a TX0-n? Illetve a fő problémám az, hogy a Marlinban (2.0.3) a pins_BTT_SKR_V1_3.h lapon baromira nem találok olyat, ami a Temp sensor-ra vonatkozik. Tudnátok segíteni, hogy egyrészt jó-e a fizikai csatlakoztatás, másrészt meg hogy mit, hol kellene mire átírnom. Köszi[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
válasz Gabesz87 #21187 üzenetére
Valaki tud segíteni a lenti problémámra? Közben arra gondoltam, hogy ha az amplifyer board signal PIN-jét az eredeti, T0 csatlakozó megfelelő pin-jére kötöm, az úgy jó lehet? És akkor talán a Marlinban nem is kéne a pin.h-ban átírni semmit? Jelenleg így néz ki az érték:
#define TEMP_0_PIN P0_24_A1 // A1 (T1) - (68) - TEMP_0_PINAz 5V, meg a GND meg maradhat gondolom az AUX-1-en.
-
Gabesz87
veterán
válasz Gabesz87 #21192 üzenetére
Jól elbeszélgetek magamban, úgy érzem
A Bigtreetech Facebook oldalán találtam egy ilyen képet, ami a BIQU SKR owners oldaláról származik:
Tehát ez alapján jó volt a bekötésem, viszont a kódot nem nagyon értem. Átírtam arra, hogy TEMP_0_PIN P0_26_A6 (mivel a sematikus rajzon, ha jól silabizáltam ki, az AUX-1 az a P0.26. Így viszont ezt a hibát kaptam:
#error "TEMP_0_PIN must be defined using the Pn_nn or Pn_nn_An format. (See the included pins files)."
Most akkor csak 6-ot kellene odaírnom, ahogy a képen is van? Mert azt furcsállom kicsit. -
Gabesz87
veterán
Ismét megpróbálok segítséget kérni, noha választ nem kaptam múltkor sem PT100 kapcsán. Tehát ÍGY néz ki most a kapcsolat. Végre sikerült lefordítani a Marlint, a pin-nél kitöröltem az A6-ot, és így sikerült. A probléma az, hogy nem fűt. Ahogy elkezdem fűteni a hotendet, printer halted errort kapok. Nem tudom, hogy most vajon firmware hiba, vagy az összekötéssel van baj? A config.h-ban a temp. sensorokból melyiket kell választani? A PT100 amp.board leírása szerint 20-ast, de lehet hogy az korábbi Marlinhoz van. Még a 21-esen gondolkodtam. Tud valaki segíteni, please!?
-
Gabesz87
veterán
Ok, köszi, megpróbálom. Sajna elektronikában nem annyira vagyok otthon, instrukciók alapján megcsinálom amit kell, ha szükséges. De ha nem sikerül, kib...om ezt a PT100-at, és valami más termisztorral oldom meg, csak azt nem tudom, mi megy bele ebbe a fűtőblokkba, tekintve, hogy pl. az NTC termsiztorom sokkal kisebb átmérőjű.
[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
Igen, olvastam jó pár dolgot külföldi fórumokon, Facebook csoportokban. Van aki fesz.konvertert használt, van aki megoldotta úgy, hogy valami ellenállást kiszedett a lapból, ha jól értettem. Van itthon fesz.konverterem, max akkor megpróbálom a lap és a pt100 board közé tenni. És azt hogy kössem be amúgy? Valami Móricka abraval nem tudnád szemléltetni?
Mondjuk azt nem értem hogy az AUX-1-nek 5V pin-je van, arra van kötve most a pt100 board 5v ága. Most akkor az skr nem 5V-ot ad le? Lehet hogy hülye kérdés, mint mondtam nem annyira értek az elektronikahoz.[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
Igen ezeket a linkeket én is láttam, köszi. Hát ilyen buhera dolgokba biztos nem kezdek bele, pláne hogy nem is értek hozzá. Azt hiszem az lesz, hogy a 3djake-rol vagy valami gyors eleresu helyről (azaz most nem Ali) rendelek megfelelő termisztort. Csak ez a heater block pt100hoz valo, Szóval lehet, hogy az is kell új. Vagy van olyan termisztor ami jó lehet hozzá? Ilyen szettem van. Konkret típus ajánlatot/linket nagyon megköszönném!
-
Gabesz87
veterán
válasz trialkornel #21257 üzenetére
Sajnos bevallom, én voltam nagyon hülye, és a fűtőpatronra kötöttem a PT100 board-ot Na most így legalább tudom használni az NTC-t, bár nem volt egyszerű betenni a fűtőblokkba. Szerintem valami sorja darab van belül a kis hernyő csavarnál, próbáltam azt kipiszkálni, így az NTC bemegy, viszont a kis hernyó csavar az istenért sem. De arra jutottam, hogy lez...om, elég szoros így is az NTC benne, nem jön ki az tuti. Sikerült is a módosított fw-t feltenni, felfűteni, megszorítani a nozzlet, úgyhogy végre sinen vagyok. A kérdésem az volna, hogy hotend hűtőnek mit ajánlotok? Most a Noctua van, de sok helyen olvasom, hallom, hogy bár halk, nemelég a hűtése. Sunon ventikről hallok általában, vagy EZT néztem még. Sunon-ok közül melyik jó? Jó lenne ha hatékony hűtés mellett nem lenne annyira hangos, mint az eredeti Ender-3 hűtő volt.
-
Gabesz87
veterán
válasz Mr.Csizmás #21261 üzenetére
Lényegében nem, mert a szenzor nem a fűtő csatlakozóhoz volt kötve. Azt hiszem inkább fordítva volt, a fűtő volt a szenzor csatijára kötve ha minden igaz. De szerencsére nem történt semmi gáz.
ILYEN venti jó lehet a hotendhez?[ Szerkesztve ]
-
Gabesz87
veterán
Bekötöttem a bltouch-ot is, haladok. Viszont az első kalibracional elő is jött egy kis probléma. Olyan mintha nem jól tudna az asztal közepét/határait. G28-al eleve az asztal középpontjához képest balra volt a nozzle, inkább a bltouch volt közepén. Illetve G29-el a kalibracio kezdetekor az első pont az teljesen az asztalon kívül volt, így hibával meg is állt. Ezt hogy tudom korrigálni? Marlinban beallitottam az offsetet a bltouchra, a petsfang jobb oldalán van, +38-al. Valahol még valami van, amit nem vettem észre?
-
Gabesz87
veterán
válasz Gabesz87 #21271 üzenetére
Segítenétek, hogy kell helyesen beállítani a marlint, hogy a nozzle középre essen, és a BLTouch is jó pozikban vegye fel a pontokat? Ezek a releváns részek szerintem a Marlinban:
Próbáltam neten fórumokon tájékozódni, de szinte minden hasonló leírás még az 1.1.9-el van, ott meg máshogy voltak ezek az offset beállítások. SZóval nekem a szenzor a nozzle jobb oldalán van, vele egy volnalban, X irányban 38mm-el. Ehhez kéne valahogy belőni. Az asztal meg Ender-3, vagyis 235x235mm. -
Gabesz87
veterán
válasz trialkornel #21274 üzenetére
Nyomtatás még nem volt, szeletelőt még nem nyitottam meg, amint fizikailag, szerkezetileg, mechanikailag egyben van minden, utána jön a kalibrálás, nyomtatás. Ok, az akkor rendben van, hogy a BL van középen. A gond valami olyasmi, hogy nem tudja, meddig mehet, hol az asztal széle, vagy nem is tudom. Az asztal jobb elülős felében lenne az első mérési pont, de ehelyett az asztal elé áll be, lelógva róla, és nyilván így le is áll, mert nem tud pontot felvenni. Szóval valahogy EBBEN a bejegyzésben leírtak alapján kéne megcsinálni szerintem, sensor at the back-right, vagy a front-right résznek megfelelően, "t" értékét is figyelemve véve. Úgy hogy szimmetrikus legyen. (Nekem a BL egy vonalban van a nozzle-val) Csak nem világos, hogy ehhez mit kéne átírnom, mert itt van 4 sor, 4 érték, nekem viszont az új Marlinban csak egy X és egy Y koordináta. Vagy esetleg ENNÉL a résznél is át kéne írnom az Y-t!? Szóval perpill teljes a káosz a fejemben.
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen