- Milyen okostelefont vegyek?
- Magisk
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Francia portréstúdió edzi a Honor AI-t
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Okosóra és okoskiegészítő topik
Hirdetés
-
Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
ph A Mu nevű apróság egy Intel N100 processzort, 8 GB RAM-ot és PCI Express 3.0-s buszt is kínál.
-
Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
it Az Amazon szerint minden sikerrel zárult, ezért letéríti az internetes műholdprototípusokat a pályájukról a cég.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
-
Mobilarena
Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Új hozzászólás Aktív témák
-
#16939776
törölt tag
Sziasztok!
Érdekes tapasztalaton vagyok túl. Van egy G5 és egy G500 egerem egyik 10 másik 5 éves kb. A G500 napokban ugyan azt a tünetet mutatta mint a G5 ~5 évvel ezelőtt és amiért nyugdíjazva is lett, mégpedig:
Szövet padon elkezdett ugrálni 1600dpi-s érzékenységnél, alatta 800-400-al nagyjábol rendben volt, bútorlapon viszont nem produkál ilyet.Mindkét egér rendesen karban volt tartva, kapcsoló cserélve, át volt forrasztva, és a lencse fixálva, nem maradt más az usb kábelt is beforrasztottam a PCB-re csatlakozó nélkül.
Hihetetlen de a 10 éves G5 és az 5 éves G500 is tökéletesen működik, vagy még simábban mint újkorában.
Life is full of Suck
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz manya777 #3842 üzenetére
Ha nem teljesen pontosan sikerült beültetni a kapcsolót, vagy nem fekszik fel a támasztó pöckökre a kapcsolókat hordozó PCB, vagy az kapcsoló billenéspontja hamarabb van mint a gyári akkor járhatsz így.
Fogsz egy A4-es papirt kisollót és a gombok felől lévő csavarnyílás túloldalára és a felső burkolat ide érkező része közé csinálsz egy alátétet belőle.
Ha ezután nagy az eltérés a jobb/bal klikk között értésre, akkor tuti hogy nem jól áll a pcb/nem ül rajta a kapcsoló.
Más: G500-on csináltam egy kis tuningot, PVA ragasztóval körbekentem a kapcsolókat és az illesztési hézagolat a kapcsolók burkolatán, és műanyag pöckre is kentem ami támasztja a PCB-t.
Olyan lett mint egy műszer, szenzációsak a japán omron kapcsolók, teljesen egyforma és határozott a jobb és bal klikk válasza, nyomáspontja.
-
#16939776
törölt tag
válasz #16939776 #3843 üzenetére
Megcsináltam G5-ön is a ragasztós tunningot. Mit ne mondjak, két egér közül ez a jobb.
G5 érezhetően kisebb lagal reagál, és jóval folyamatosabb képet ad a pointer mozgatása közben (ez nem tudom hogy lehet, mindkettő 1600DPI és 1000Hz-re van állítva, talán a TCXO-a G5-ben?).
G500-at kézbe véve utána, kontrollálhatóbbnak tűnik, de a gombok elengedése-lenyomása lassabban reagál, megkockáztatom hogy még így is a pointer adata előbb beér a gépbe mint a gomboké. WTF.Létezik olyan chart ahol a egerek szenzor-gomb késleltetés szempontjából vannak összevetve?
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz McNamara #3859 üzenetére
Ha mégsem cserélnék vissza a javítási nyomok miatt, akkor takarítsd le a gyári ragasztót mindkét felületről, majd keress olyan ragasztót ami mindkettőhöz jól köt. pl.: [link]
A ragasztó felkenését, használatát ki kell gyakorolni papíron, mert nagyon könnyen folyik a tubusból, gyorsan köt, rutin nélkül össze lehet b@szni a felületet a célterület körül!
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
Hiába sokkal érzékenyebbek a szenzorok, ha mechanikailag lófasz a környezetben vannak le téve. Mozog a szenzor, lencse, pcb, gombok használat közben. Csoda lenne, ha nem szedné össze ezeket is a szenzor.
Azért van nagyobb alap delay mert gyengébb minőségű kapcsolókat is el kell viselnie az elektronikának, és a fentiek miatt csodálkoznék, ha a szenzort jelét nem kellene kikalapálni, és késleltetni a kapcsolókhoz..
Ez a "érzéketlen" szenzor jó implementációval, stabil mechanikával adhat olyat amit egy modern sorozat gyártott egér soha nem fog tudni.
Az a 4ms idő különbség valóban "semmi", de a felével is lebukott g500.Szóval nekem így is jó, hogy a legöregebb szenzor van benne.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz Create. #3872 üzenetére
Hőlégfúvóval (messzebbről)/hajszárítóval fel lehet melegíteni annyira a ragasztó réteget a teflon és az egér között, hogy könnyen le lehessen húzni a csúszó felület deformációja, törése nélkül.
Visszarakás előtt alkoholos szemüvegtörlővel áttörölöd a helyét és újra felmelegíted a tappancsot, akár többször is, amíg vissza nem simogattad a helyére.Nekem így többször sikerült gyári állapotába levenni/visszarakni, hátha neked is megy.
Pillanat ragacs nem kőt a gyári ragasztón.
-
#16939776
törölt tag
válasz AggressiveGT #3891 üzenetére
Próbáld meg az energiagazdálkodásban az usb eszközök szelektív felfüggesztését kikapcsolni.
Ezt kevéssé okozhatja egy egér/drivere, az csak épp felébresztené a gépet. lehet a "fő kiváltó ok" egy döglődő tápegység, hibás sata adat/tápkábel, ami miatt ébredés helyett összekakálja magát a gép.
Szedd darabokra és próbáld meg a problémát behatárolni.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz Atlantisz48 #3914 üzenetére
Szia!
Tedd fel az újabb drivert amivel működik. Az eszközkezelőben, jobb klikk/tulajdonságok/illesztőprogram adatainál keresd meg melyik .sys-t használja az eszköz. Program uninstal, majd a Windóz/system32 mappában keresd meg és töröld le azt a .sys file-t!
Tedd fel a régi drivert.Remélem ennyi elég lesz hozzá.
-
#16939776
törölt tag
válasz Dr_Senkihazi #3935 üzenetére
Encoder hiba, cserével vagy takarítással javítható. Mivel garis inkább vidd vissza.
Ez egy egyszerű szerkezet, de a tengelyen lévő töménytelen zsír bemászik a kontaktushoz és ugrálni kezd. Ez 10 nap alatt, szoba-hőmérsékleten nem történik meg.
-
#16939776
törölt tag
Simán jó hozzá a pillanat forrasztó-páka, csak a hegyet kell hosszabb rézvezetékből elkészíteni, hogy alacsonyabb legyen a csúcs-hőmérséklete.
A ki/bekapcsolás idők arányával tudod a hőmérsékletét állítani, akár a markolaton lévő gomb nyomogatásával, akár egy dimerrel.Gyakorlásnak, optimális hőmérséklet kigyakorlásához fogsz valami egyrétegű nyákot és ki/beforrasztasz rajta pár alkatrészt.
Megfelelő hegy elkészítésese után még smd-t is ültettem be vele, persze kevésbé fárasztó a 25g-os hőfokszabályzós pákával, de ide elég a "precizitása".
-
#16939776
törölt tag
válasz chrisnagy13 #4179 üzenetére
Annyit talán megér, hogy kiveszed a gumi dugókat, és kihajtod a fedél 4db csavarját megnézni mi az ami nyikorog.
Ha nem a kapcsolóra/encoderre/gumira kened akkor szilikonos-grafitos-zsír.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz muszurkefal #4188 üzenetére
Mivel van IGP-d, akár kiveheted a VGA-t és eltávolíthatod a driverét egy próba erejéig. Az összes drivert amit a W10 tett fel magának (provider microsoft) cseréld le adott eszköz gyártója által kiadott igazi driverre.
Szerintem ez lehetne akár energiagazdálkodási, akár OC instabilitási probléma, és az egér mozgásának akadozása csak tünet lesz. -
#16939776
törölt tag
válasz muszurkefal #4194 üzenetére
Akkor próbáld meg másik gépben kitesztelni a VGA-t, mert a korábbi fekete képernyő és most akadozás lehet direkt módon a hardver miatt. De a tápegységet, cserélhető kábeleket sem szabadna kizárni, mert a 250ms-nyi akadás egybevághat valamelyik túl áram, vagy valamilyen másik védelem elengedési idejével is..
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz hypno skate #4199 üzenetére
A tengely melyik része van elkopva/megtörve?
-
#16939776
törölt tag
válasz hypno skate #4204 üzenetére
Én a 120C° ig hőálló kétkomponensű műgyantát ismerem ami erre alkalmas lehet: [link]
De, inkább:
Ha van rá energiád egy M2-M3 sárgaréz csavarfejről könnyű lemunkálni a felesleget és azt használni a tengelyvég helyett.[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz hypno skate #4210 üzenetére
Ha a görgőt nem nyomod le, akkor lehet ez egy véglegesre szerelés Reménykedni kell, hogy központosan köt bele a tengely, különben ütni fog.
Alkalomadtán hajszárítóval megmelegíted 60-80C°-ra, attól olyan cukros méz szerű lesz, egy kicsit vársz és egy erősebb tűvel az encoder hüvelyéből ki lehet tolni a műgyantát.(#4211) BullKoxa: a teljes tüskesort, egyszerre a 3 pint-t melegítve pákával, kicsit felfelé húzva engednie kell a felső pcb-nek. Utána hozzáférsz az 1 db a csavarhoz alatta. Utána kiveheted a fő PCB-t, és kicserélheted a kapcsolókat.
[ Szerkesztve ]
-
-
#16939776
törölt tag
válasz BullKoxa #4250 üzenetére
A komcsi is jó erre, azt a 3db forrasztást meg lehet csinálni ezzel is, csak jobban elő kell készülni.
Annyi a dolog lényege, hogy jóval hosszabb 1,5-es rézvezetéket tegyél a végére, mint szoktál. Akkor alacsonyabb lesz a csúcson átfolyó áram és ezzel a hőmérséklete is. Akkor jó a hőmérséklet, ha nem kezd el füstölni a gyanta a forrasztóónban és 5 másodperc melegítés után is szép fényes marad a felülete.
Ha így is soknak bizonyul, akkor a gomb nyomogatásával te is tudod "szabályozni" a leadott teljesítményt, kicsit össze kell nyomni és el kell lapítani a hegy végét, legyen elég hőkapacitása ami időben kiegyenlíti ezt.Én csináltam különböző hegyprofilokat és még smd-t is ültettem vele, amíg nem volt másra pénzem.
Amit linkeltél az ebben a formában nem jó forrasztóónhoz, 280-350C° lenne "használható", ideális pedig 300-320C° között.
Ha akarsz venni hőfokszabályzós pákát akkor ez a legalja : [link]
lassú is, kényelmetlen is, nem is nagyon terhelhető, de már alkalmas károkozás nélküli hobby-ra.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz BullKoxa #4252 üzenetére
Ha évi 10db-ot forrasztasz fölösleges ilyenbe pénzt fektetni. Mert hamarabb fog szétporladni mint hogy megkereste volna a saját árát.
Szóval beakadt a működtető pöcök
A jobb felbontású képet elnézve az a Ground-plane-be csatlakozik és azért ilyen gumó, mert nem volt megfelelő teljesítményű pákája a német szervizesnek, hogy átmelegítse a nagy összefüggő fémfelületet. A funkciója az lehetett, hogy a két PCB-n a GND-GND kis ellenállású összekötésével csökkenjen a készülék az RF sugárzása vagy az arra való érzékenysége. De ez az átkötés nem került be a sorozatgyártásba, mert a nyák másik végén lévőcsatlakozással is kielégítő módon teljesített az árnyékolás.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz NdrewSunix #4281 üzenetére
Nem találtam erről a funkcióról említést a gyártó oldalán.
Ezek az 1-elemről működő dolgok DC-DC-vel indulnak, ami ~1,5V-ból 3,3-5V-ot csinál amivel az elektronika már működni tud. Ha lemerül az elem (megnő a belső ellenállása és terhelésre leesik a kapocsfeszültsége) ekkor le fog állni a DC-DC először rövidebb majd egyre hosszabb időre, ezzel együtt a kurzor is megáll a képernyőn. Ebből biztosan tudható hogy elemet kell cserélni.
Érdemes az elem kivezetéseit megdörzsölni, vagy megforgatni a tartóban, mert ezzel az érintkezés javul, ezzel a DC-DC által látott belsőellenállás csökken, tovább üzemképes maradhat a régi elemmel.[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz pengegyerek #4303 üzenetére
Ez az amit keresel:[link]?
-
#16939776
törölt tag
Szia!
Érdemes lenne levenni a tetőt, szerintem most az egyik gombot folyamatosan benyomva érzékeli.
Ha ez nem segít, kiforrasztod a kapcsolókat, és egyesével beforrasztva a kapcsolókat kiderül, melyiknél bolondul meg, azt kell cserélni.Amikor beforrasztod a kapcsolót teljesen ültesd be a PCB síkjára, és távolítsd el a gyantát a lábak közül.
Ha a fedelet felcsavarozva kezd furán viselkedni, akkor lehet, hogy összeszerelve alap helyzetben lévő gombokkal is elő van feszítve valamelyik kapcsoló.[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz pengegyerek #4311 üzenetére
A 10440 cella kapocsfeszültsége, mérete és kapacitása jó kiinduló pontnak ebay-en keresni ilyen pici li-po cellákat, mint ami eredetileg benne szolgált. De a 10440 Li-ion cella használata olcsóbb, egyszerűbb és egyben biztonságosabb is.
Ha azok a cellák is 3,7V-osak akkor fel tudod itt használni, de megéri márkás és kitesztelt cellát keresni a feladatra, mert azokkal ritkábbal fordulhat elő probléma, ritkábban kell majd megismételni a műtétet.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
Nem lesz nehéz vele dolgozni, mert nem kell lemosni a folyasztószer maradékát.
A termék honlapja, sok európai márka újracsomagolja saját brand alatt.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
TH alkatrész kivételnél elég ha hüvelyk és a mutató újjal megfogod az alkatrészt és a tenyereddel és a maradék három ujjaid közé szorítva ellenkező irányba tolod a PCB-t. Nagyrészt elég a PCB-t fogni, akkora a furat hogy saját súlyánál fogva kiesik az alkatrész melegítés hatására.
Befogni a PCB-t csak akkor szoktam, 3-4 másodpercnél tovább kell melegíteni, mert nagy a hőkapacitása, mondjuk egy fém önhordó csatlakozót kell kivenni kis méretű PCB-ből. Ebben az esetben egy körbeforgatható satut használok, amin gumi papucs van. -
#16939776
törölt tag
-
#16939776
törölt tag
válasz TeebyKay #4367 üzenetére
Ha nem cseréltél/bővítettél memóriát, piszkáltad a biost mostanában, akkor az alaplap ÉS tápegység csere vonalon próbálkoznék.
Annyit mindenképpen megér, hogy bios-reset, kiveszed az elemet és megtakarítod alkohollal, újra beállítod 0-ról. Ha ez nem segít, akkor, turbo kikapcsol és lekorlátozod a CPU szorzót a legkisebb beállítható értékre. Ha ettől megszűnik a fagyás indulásnál, akkor az alaplap+tápegység kuka.Persze 1x érdemes lehet beírni a problémádat, a mi baja van a gépemnek topikba is.
(#4366): Ezeknek az oscon-ok mindent-is-kibírnak, de ebből is találkoztam szakadtal, vagy eltört lábúval.
Javítani még magamnak sem.[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz manya777 #4376 üzenetére
Szia!
A felvált rezet a lifegő rész tövénél elnyesed szikével, leveszed a lifegő részt. A szálon megkeresed a következő 2*5 mm-es részt, ami egészséges, óvatosan lekaparod a forrasztás gátló réteget, fém-tiszta részt felónozod.
Keresel egy vékony vezetéket, akár egy elemi szál is megteszi egy sodrott vezetékből. Felónozod, meghajlítod ízlés szerint. Rápöttyented a feltisztított részre, majd két pici csepp bármilyen ragasztóval, hogy ne tudd letépni a PCB-ről. Majd a szabad vége hozzáforraszt az alkatrészlábhoz.Ha úgy ítéled meg, hogy a maradék két lábon nem elég stabil a kapcsoló, félő hogy azok is felválnak, akkor a kapcsoló ház sarka és a PCB köze csöppentesz egy-egy apró csepp ragasztót.Ezt a szalagkábelt is meg lehet menteni, feltéve hogy nincs teljesen felszaladva az ónozott rézfólia érintkezője, egyszerűen ollóval derékszögben levágod, szigorúan a sérült részt, a maradék fóliasáv ugyan úgy funkcionál mint az új, egészséges lenne.
Hajrá!
Szerk: Látom a csavarokat. Még beültetés után, forrasztás előtt érdemes azokat meghúzni, mert simán feltépi a rezet, ha utólag csinálod, lehet itt is ez volt a baj.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz inf3rno #4379 üzenetére
Egy hetesen az encoder probléma nem az érintkezők elkopása miatt van, a tengelyére kent, túlzásba vitt mennyiségű zsír bedolgozódik az érintkezők közé. Ebben az állapotban könnyű megmenteni, csak ki kell takarítani mosószerrel, és egy minimális mennyiségű, nagy szilárdságú zsírt kell kenni a tengely igénybe vett részére.
Lényeg, hogy ez nem a gyártó függő probléma.
-
#16939776
törölt tag
Elég érdekes.
Meg kellene mérni, hogy a kapcsoló lábai között mennyire határozott a feszültségkülönbség megnyomott / elengedett állapota között.
Elvileg a pic gombokhoz tartozó lábán tokon belül lennie kell egy felhúzó ellenállásnak, ami a gomb elengedett állapotban felhúzza tápfeszültségre (5/3,3V-ra) a bemenetet, a kapcsolónak megnyomott állapotban a földre kell húznia a lábat.Ha nem veszi fel ezt a két diszkrét, egyértelmű feszültségeket, akkor simán megbolondulhat az egér.
Simán lehet, hogy két rossz kapcsolót fogtál ki, de ez is lehet, hogy a fórszem-fólia-átkötés szakadt valahol a pic és a gomb között, és a nyomkodástól mostanra vált el annyira, hogy nem érintkezik rendesen a kapcsoló.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
A kapcsoló "COM" és "NO" lábaira. Érdemes lenne a két láb léghegyere, az előző forrasztás nem újramelegítésére törekedve "rápöttyenteni" egy-egy 15cm-es vetetéket. A vezetékek végére sorkapocs és abba kötni a multimétert.
Lényeges lenne az USB csatlakozó bedugás pillanatától figyelni a műszert, ha nem vezet át a kapcsoló és jók a vezetősávok, nem szabad változnia a feszültségnek a mérőpontok között, attól, hogy feszegeted a kapcsolót, nyomogatod a PCB-t vagy férfias erővel az egér burkolatát.
Ha így mérhető és reprodukálható anomáliát találsz, akkor annak az oka pár lépésben behatárolható, akár meg is tudod javítani "telefonos segítséggel", feltéve hogy van türelmed méregetni, akarsz erre időt szánni.
Mivel tanulságos lehet másnak is, aki ilyen problémába fut, ez a fórum is elbírja, ha a Topikgazda is így érzi. Nem mennék át Privát-ba.
[ Szerkesztve ]
-
-
#16939776
törölt tag
GPW-vel kapcsolatban jelentkeznék be, csendesen dühöngeni.
Azt a mennyiségű ipari hulladékot, amit beleterveztek a kedves mérnökök, hogy rugalmas legyen a szerkezet...
Csak azok a csavarok voltak fellazulva, amik a merevítést és a burkolatot tartották össze, valamint azok amik a fedelet az aljával. Főgombok burkolata billeg, ha oldalt összenyomom az egeret, vagy lenyomom a bukolatot ki-be-ki kattognak a kapcsolók...
Nagyon úgy néz ki, hogy a fedelet+merevítést véglegesre szerelem PVA-val, az oldalgombok PCB-je fogja merevíteni a "matchbox" alvázat, a fő PCB az alját.
A főgombok, encoder vezetékeit hordozó szalagkábelt szeretném kiváltani árnyékolt jelkábelekkel, ezeknek kell helyet találni belül.
Ha sikerül egyáltalán annyira merevvé tenni a vázat, hogy határozott, stabil nyomáspontot lehet kapni, akkor jön a főgombok keménységének, magasságának kikisérletezése.THX for nothing Logitech.
(#4726) ACE-: Az opto kapu vevőjét(fekete 3 lábú) megpróbálahtod 1-2-3°-ot elfordítani CW vagy CCW. Én is jártam így, az egyik takarítás után "elromlott" a görgő, ettől nálam rendbe jött.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz #16939776 #4754 üzenetére
Maszkolószalag, ahova szeretném hogy tapadjon a ragasztó, és nem szeretném hogy összetapadjon miatta a mechanika vagy foltos legyen a matt burkolat. "antisztatikus" szilikon-spray a talpba és a burkolat, főgombok alá.
PVA az összes illesztéshez, csavarok, gombok alá. Igazi SnPb+2% flux, hogy ne essen szét az elektronika.
Skatez teflon talpak..Első összerakás után kapott két nap tesztidőszakot, aminek a végére fél milliméter holtjátéka lett a jobb gombnak.
Nem volt nagyobb gond, mint:
-rugós végállás ütközőt alkotó műanyag bisz-basz aljáról az öntéshibát lecsiszolni,
-egyformára spannolni a rugókat,
-a gomb elvékonyított részét megfeszíteni annyira, hogy a gomb és a burkolat között ne legyen szintkülönbség.Ennek végére érve, szabályos kereplő hangot adott a rugó, a gomb elengedésére. Ezért grafit zsírt kentem a rugó felső részéhez csillapítás gyanánt.
4. nap egerészés után, egyforma és stabil nyomás és elengedés pontot mutatnak a gombok a "kínai omron-ságuk" ellenére. Apró hiányosságuk, hogy a kontaktusok összecsapódásának éles, fémes hangja átjön a burkolaton, nevezhető ez akár idegesítőnek is.
Azon, hogy tele lesz nyomott áron kínált GPW-vel az apró, nem kell csodálkozni
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
PVA: [link]
Ezt a csapott formát használom WP80-as pákához LTA, ez tud lapos és hegyes is lenni, függően merre fordítom a nyelet.A lényeget írték a többiek. Ha olyan dolgot forrasztasz, ami viszi a hőt, akkor kell fűtő teljesítmény, 15W-al nem csodálom hogy nem megy. De hőlégfúvóval rá tudsz segíteni: Kellemes 80-120C°-ra felmelegíted a PCB-t, csinálsz hozzá valami állványt, amivel a távolságot be tudod állítani köztük, és szabad maradhasson a kezed (van hogy a combjaim közé veszem, van hogy mikrofon állványra akasztom fel.)
Fluxos ónnal feltöltöd, leszippantod előszór a lábakat, majd melegíted és behajtod a füleit 3-3mm-t, amikkel a PCB-be kapaszkodik bele. Ezután - ha bírja a páka - felváltva melegítve a füleket, erőlködés nélkül kihúzható az encoder.A jó hőátadáshoz érdemes a páka fűtőbetét és a hegy közös részét fém tiszta állapotban tartani, és törekedni rá hogy szorosan érintkezzenek.
Hőmérsékletekkel kapcsolatban: 320C°-al 95%-ban gyorsan és szépen lehet dolgozni, apróbb, érzékenyebb dolgoknak 300C°-al megyek neki. Rendes ónban a gyanta 336-338C°-ot bírja max.Kézi ónszippantóból érdemes tényleg jót venni, és napi szinten rendben tartani, kenni.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz SAAABROS #4780 üzenetére
Ha érdekel kipróbálhatod azt a GPW-t amit megcsináltam, egy fasza netezős egér lett belőle.
Fw. frissítés érkezésében reménykedem, mert ebben a formájában inkonzisztensnek tűnik amit nyújt, teljesen agyon tudja vágni azt a "játék élményt", amit a PC-m-ből kikalapáltam az elmúlt egy év alatt.(#4779) Vanir: A lehető legkevesebb munkát kívánom hozzá.
[ Szerkesztve ]
-
#16939776
törölt tag
válasz FireKeeper #4782 üzenetére
-
#16939776
törölt tag
-
#16939776
törölt tag
Ez valami olcsó kínai többrétegű PCB teli-földel. Az olcsó-kínai-sága miatt szar minőségű a lyuk-galván, nincs benne valódi réz, ami gyorsan átvinné a hőt a túloldalra, a teli-föld-fólia miatt meg relative gyorsan elviszi a hőt a PCB. Az hogy a padokhoz vékony vezetékek kapcsolódnak, és szar az ón is benne csak bónusz.
Szóval sem az egyesével ónszippantós takarítás, sem a felváltva megmelegítem a lábakat és kiveszem módszer nem tud működni.A hőlégfúvó jó barát.
Az egésznek az az alapja, hogy teljesen meg kell olvadnia a forrasztóónnak mielőtt kihúzod az alkatrészt.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest