- Milyen okostelefont vegyek?
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Huawei FreeBuds Pro - egy igazi csúcsmodell
- DIGI Mobil
Hirdetés
-
2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
ph Ezt maga Pat Gelsinger, a vállalat vezetője erősítette meg.
-
Még több embert rúgott ki a Tesla
it A jelentések szerint újabb dolgozókat küld el a Tesla, ezúttal a szoftvereket és a szolgáltatásokat, mérnöki részlegeket érinti a leépítés.
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz fero02 #11001 üzenetére
Az E és C hogy lenne érdemes szakosan kötni?
Ezt nem igazán értem (egyáltalán ). De talán úgy kellene, hogy Emitter a testre, Bázis ellenállással a 3V-ra, Collektor az inverter negatív táplálására, inverter pozitív tápllása a 12V-ra.A D13... jó, túlságosan nagy a feszültsége, ami nem lenne gong, de kicsi az áramerősítése. Ebben az esetben inkább olyan 50-68 Ohmot tennék a bázisba.
Azért a legbecsületesebb mégis egy kis relé lenne szerintem.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
Természetesen. Meg lehetett volna folytatni MOS, meg egyéb variációkkal. Nekem a relés megoldás - bevallom - azért is tetszik, mert akkor a monitor úgy viselkedne, mint anno a 23"-os monitorom, amikor bekapcsolt a nagyfesz a standby után. Egyébként merész (úttörő) fegyvertény a monitor ilyen megbuherálása. Nem hiszem, hogy sokan álltak volna úgy a problémához, ahogy fero02 tette..
[ Szerkesztve ]
-
fero02
veterán
válasz Lompos48 #11004 üzenetére
MIivel szénné volt égve ott minden, kapcsolást nem találtam hozzá, kidobni meg mégsem akartam, így maradt ez a megoldás. Veszíteni nem vesztettem semmit, sőt.
Na ha van más egyszerű megoldás is, akkor most mondjátok, mert hnap megyek alkatrészekért és akkor azt veszek, ami kell.
-
fero02
veterán
válasz Lompos48 #11006 üzenetére
Most kicsit be is tárazok. Veszek BD 237-et, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 470 Ohmos ellenállásokat is. Jut eszembe, ezekből nem kell, h több W-os legyen?
Erre a relére mondhatnál némi adatot (vagy akár konkrét típust), h milyet kérjek. Ne csak álljak boci szemekkel az eladó előtt.
Illetve ha lennél olyan kedves, és levezetnéd a Darlingtonos megoldást is.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz fero02 #11007 üzenetére
A BD237 csak a nagyobb Icmax miatt biztosabb. Ellenállás nem kell nagy(obb) teljesítményű mert: Ic=0.5A, hFE (áramerősítés) legalább 50 >> Ib<=10 mA >> 10mA*10mA*100Ohm = 10mW.
Relének akármilyen jó, első kritérium a 12V-os tekercs, a második, hogy a kontaktusa vigye simán az 1A-t, harmadik a méret, mert te tudod hova-mi-mekkora fér el.
Darlingtonnál nincs mit levezetni. Az 2 tranzisztorból áll. Erősítése a 2 hFE szorzata, tehát bázisárama az első tranzisztor hFE értékével osztandó, azaz ugyanannyiszor nagyobb lehet a bázisellenállás értéke. Ezt lehet nyugodtan venni 50...100-as szorzónak. (Pl. 100 ohm helyett 10kohm)
-
fero02
veterán
válasz Lompos48 #11008 üzenetére
A relére még egy kereszt kérdés. Annak idején tettem egy stab kockát is az inverterek elé (nem tudom már miért). Gondolom akkor célszerű lenne majd akkor a stab kocka utáni fesz-t ráengedni a relére. Vagy esetleg van annak is annyi tűrése, ha pl nem 12V van, hanem 13-14V?
mod: ez már csak az én agyrémszüleményem: ha esetleg van olyan relé, ami 3V-os bemenő feszültségre tud kapcsolni 12V-ot, akkor a tranyók kifelejthetők az áramkörből?
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz fero02 #11009 üzenetére
Vagy esetleg van annak is annyi tűrése, ha pl nem 12V van, hanem 13-14V?
Általában van. Elóvigyázatosságból egy óra működés alatt tapogatod és ha úgy tűnik, hogy melegszik (a tekercse) még mindig sorba köthetsz vele 1-2 diódát, hogy leharapjon kicsit a feszültségből. De ha ott a stabilizátor, akkor akár maradhat is. Meg alternatívnak: vannak 15V-os relék is a világon (lehet nem olyan gyakoriak).
...van olyan relé, ami 3V-os bemenő feszültségre tud kapcsolni 12V-ot, akkor a tranyók kifelejthetők az áramkörből?
Igen és igen. Csak arra figyelj mekkora a 3V-os táp árambíró képessége, mert a 3V-os relék (ugyancsak ritkábban előfordulók) tekercsellenállása jóval kisebb, mint a 12V-osoké. Ugye, kevesebb menet, vastagabb drót a nagyobb áramhoz, hogy ugyanakkora indukciót tudjon gerjeszteni azonos geometria esetén.
-
-
fero02
veterán
Nem tudom, kész, feladom. Ennyire balf@sz nem lehetek, h 4* elrontsam egymás után.
Itt vmi másnak kell lennie.
-
Lompos48
nagyúr
válasz fero02 #11015 üzenetére
Sajnálom, közben utaztam.
A bázisban természetes a 0.7V ha az emitter a testen van. Dióda nem kell. A kérdés marad-e még valami feszültség az ellenállás távolabbi végén, ami még bázisáramot tudjon generálni.
Ha igaz a fél amper az inverterek táplálására, akkor a BD csak azért melegedhet mert nagy a C-E feszültsége, nem elég a bázisáram, hogy szaturációba vigye. Szaturációban a BD kollektora le kellene üljön olyan 0.1-0.2V-ra. Próbáld növelni a bázisáramot az ellenállás csökkentésével. Próbálhatod a Darlingtont is, ahogy már volt szó róla. -
fero02
veterán
válasz Lompos48 #11017 üzenetére
Nos, a megoldás az lett végül, h dióda és ellenállás nélkül van a B-ra kötve a 3.xV. Így nincs melegedés és kapcsol mindig.
Viszont most olyan kérdésem lenne, h az mitől lehet, h a relé ha kicsit hosszabb időt áll (~20mp), akkor utána ha adok neki áramot, akkor nem kapcsol, csak ha picit megkoccintom. Utána viszont működik hibátlanul akárhányszor. Illetve mint ha olyat is tapasztalnék, mint ha nem volna neki milyen pozícióban van. Ez ha jól sejtem nem a normál működést jellemzi.
-
Lompos48
nagyúr
válasz fero02 #11018 üzenetére
Erre nincs válaszom, mert nem értem az okát. Olyan relét, ami pozíciófüggő, csak a higanyos Reed relék családjában ismerek. Nem hiszem, hogy olyat tettél volna. Azon a kötelező pozíció egyébként jelölve van.
Pici ellenállás azért nem árt a bázisban, már csak azért is, mert anélkül a tranzisztor bázisa lehúzza a 3.x voltos feszültséget arra a bizonyos 0.7V-ra. Igaz nem kell valószínű másra, mint a standby üzemmód.
Valószínű semmi köze a dologhoz, de a relé tekercsére szokás egy diódát tenni a katódjával a plusz felé, ami védi a tranzisztort az önindukciós rugásoktól.[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Lompos48 #11019 üzenetére
A relétekercsen a dióda nem a relét védi hanem a kapcsolóáramkört. Eddig stimm. A "koccintásra" induló relé vagy mechanikailag sérült, vagy túlmelegedéstől deformálódott, ha a meghajtóáramkör korrekt. Ha a meghajtó éppen a behúzás határáig produkál áramot, akkor nem biztos hogy meg bír húzni. Előfordulhat még törvénytelen felmágneseződés, de ez többnyire elejtési és nem behúzási gondokat produkál. Sajna volt már a kezemben olyan széria, amiben 10-ből 7 pár kapcsolás után az "eldobandó" dobozba került. Azt mondjuk manapság, hogy ami nem kínai, az hamisítvány! Ettől még van sok gagyi cucc, sokszor jobban jár az ember ha megbízható, régi cuccokat kukáz. Régebben mindig azt mondtam: ne kukázz, vegyél újat, ma már ez sajnos nem mindig igaz.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mivel lehet 2 méteren távolságot mérni, 0.01mm pontossággal? Egy elméleti feladatban kell eszterga marófej pozíciót mérni ilyen pontossággal, aztán működtetni is, bár ez mellékes.
Lézeres mérők túl pontatlanok, akusztikus mérők szintén, mi van még?
Pl. a hajtó tengelyre rakott jeladó? Állítólag abból van olyan, ami pl. 1000 impulzust ad le 360 fokon, vagy valami ilyesmi. Ezeknek mi a neve?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #11021 üzenetére
Nézz körül a Heidenhain [link] házatáján. Tudom készít lineáris encoder-eket is, de azt, hogy direkt lefedi-e az általad igényelt távot, azt nem. Tény, hogy inkrementális változatokból nagyon nagy skálát gyártanak és el tudok képzelni olyan tervezőt, aki a lineáris mozgást "át tudja tenni" forgássá. Hihetetlen pontossággal/felbontással rendelkeznek. Gondolom mellé tervezett finommechanikával a problémád megoldható lehet. Évekkel ezelőtt dolgoztam ilyennel és le a kalappal előttük.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz CPT.Pirk #11021 üzenetére
Lejárt az időm, de annyit hozzá tudok tenni, hogy 60mm-es távon ± 0,1 µm pontossággal képes típust találtam [link] és villamossági elferdültségemben azért gondolom, hogy talán megoldható egy 1/33-as osztás mechanikailag.
Az sincs kizárva, sőt majdnem biztos, hogy találsz olyan terméket is, ami nagyobb távot fed le, ha linear encoders-re keresel.Szerk: Ajjaj, de még mennyire! [link] vagy még pontosabban belőve: [link]
Simán jók/használhatók mérésre, de szabályozásra is, mert impulzussorozatokat adnak távolság és irányinformációkkal.
[ Szerkesztve ]
-
csongi
veterán
Sziasztok!
Erre keresek megoldást.
Van egy Genius 5,1 hangrendszerem. Ezt kellene valamilyen módon úgy kikapcsolni, ha nem kap jelet akkor x idő után megszünne az áram ellátása. Sajnos a készülék készenléti állapotban is szépen eszegeti az áramot. Kb 8W környékén. Ha bekapcsolva van és nincs terhelve akkor 12-15W. Terhelésnél ez kb 20W-ról indul.
Sajnos sokat van bekapcsolt és terheletlen állapotban, így feleslegesen fogyaszt. Valahogy ezt az állapotot szeretném ki iktatni vezérléssel.
Lenne erre valamilyen megoldás? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz csongi #11026 üzenetére
Mikor gépezel/filmezel, akkor tartsd kézközelben a távkapcsolót, és kapcsold standbyba, ez a legegyszerűbb. Ez mellé vehetsz egy master-slave elosztót, hogy csak akkor kapjon áramot, ha megy a számítógép/TV.
Egyébként volt ilyen rettenetem, éjszakára áramtalanítani kellett, mert standby módban is egyfolytában hallatszott a hálózati 50Hz a mélynyomóból. A fa munka szép, de az elektronika benne teljesen mentes mindenféle árnyékolástól (szétszedtem, megnéztem belülről). No meg persze a hangszórókon is ott áll a felirat benne, hogy made in china, olyan is a hangja, el is adtam hamar, bár azt a 24k-t, amibe került, végül is megérte...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
csongi
veterán
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz csongi #11028 üzenetére
Akkor annyi marad, hogy estére kinyomod a főkapcsolóját hátul. Amúgy az az 5k jó ár volt, ki adta ennyiért? Mikor én vettem 24K-ért kiskerben, akkor minden más kiskerben 35k fölött volt az ára.
Viszont egész este töltögető gép mellett számít ez a pár watt?[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
csongi
veterán
válasz CPT.Pirk #11029 üzenetére
Hát napi szinten 10*13W az 130W ez egy hónapban, 3,9Kw. egy évben 46,8 Kw Az 1800Ft kb. Nem sok ez tény, de az ilyan apróságokból össze lehet szedni egy évben akár a 10* ét is ha nem foglalkozik vele az ember. Pénzben nem nagy összeg. De havi szinten, 30óra plusz tévézést jelenet
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
-
atesss
addikt
Közben tovább gondoltam a Li-Ion belső akksis készülék töltőm tervezését:
Az egyik probléma a töltő IC (MCP73861) melegedése, mivel 1200mA-es töltőáram mellett kb. 3W lenne a disszipáció maximum (a töltés elején).
És ez egy SIOC-16 tokozás (elvileg létezik QFN-16-ban is, de az nincs most a MicroChip-nél), amire a hűtőborda felszerelés nem olyan egyszerű.
Elsőnek gondoltam kipróbálnám hogy mégis mennyi is ez a 3W, hogyan tudnám lehűteni.
Ehhez egy olyan IC / alkatrész kellene, amivel tudom a helyzetet "szimulálni", vagyis egy ugyanilyen tokozású, egyszerűen használható IC, aminél a ki és bemeneti feszt és áramot könnyen "be tudom állítani" és könnyen tudom mérni.
Beállítanám, hogy 3W-ot disszipáljon, és megpróbálnám lehűteni megfelelően, közben mérném a hőmérsékletét.
Mi lehet az, amit találnék SOIC-16-os tokozásban, és tudna 3W-os disszipációt is.
Ja és lehetőleg 200-300Ft-nál ne legyen több, különben kb. nincs értelme (650Ft körül van a töltő IC).
Ja és jól gondolom, hogy a SOIC-16 tokozás azonos az SO16-al ?Néztem műveleti erősítőt, találtam is néhány SO16-ost, de azoknál max. 1W-os disszipációt írnak.
Vagy ezt csak arra értik, hogy hűtés nélkül maga a tok (adott környezeti hőmérséklet mellett, ami jellemzően 25C, de van ahol 70C-ra adják meg) ennyit bír leadni, de ha van hűtésem, mehet akár többszörös disszipáció is ?
Ha ez utóbbi működne, akkor lenne még egyszerűbb megoldás, egy SO16-os ellenállás háló - RET-nél van. Na azt tényleg könnyű lenne beállítani.
Csak annál ugye 0,1W-os max. teljes disszipációt (a 8 ellenállásra együtt) írnak, a 3W ennek 30x-osa lenne...A másik probléma az MC34063-as Step-Up, ugyanis ennek a min. bemenő feszültsége 3V. Így az akksim max. 3V-ig tudna merülni, tovább nem tudom kihasználni.
Mondjuk a 3V és a 2,7V (ugye addig szabad meríteni kb. a Li-Ion cellákat) között már nincs nagy különbség, de akkor is jól jöhetne esetleg.
Van más ötletetek helyette, ami elmegy 3V alatti bemenő feszről is ?
Illetve mit csinál pontosan az MC34063, ha 3V alá csökken a bemenő fesz ? Simán csak lekapcsol, vagy valami problémásabb dolgot ?Ja és kellene még mélykisülés elleni védelem is. Ezt mivel tudnám megvalósítani ?
Ha az MC34063 lekapcsol 3V alatt, akkor azzal meg is van oldva (vagy annak túl nagy lenne a maradék áramfelvétele ?), de ha nem, akkor külön kell hozzá. -
dudika10
veterán
Üdv!
Tudnátok ajánlani nekem valami belépő szintű multimétert?
Olyan 5.000 forintra gondoltam, szóval nem a 400 forintos kínaira.
Nem kell orvosi pontosság, viszont "mindent" lehessen vele mérni.
Ilyet nézegetek, vélemény, ajánlat valami másra?
szerk.: csak hobby felhasználásra kell, de ha azt mondjátok, hogy sokkal jobban megéri a drágább akkor rászánok én 10k-t, remélhetőleg nem vesz sűrűn az életben ilyet az ember.Tudom, picit eltér az általános témától, de hát itt sok a szakember.
Előre is köszönöm a választ!
Üdv!
Dudika[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11035 üzenetére
Most nem tudok megoldást ajánlani, de megkommentálom pár gondolatban az általad írottakat.
- Tény, hogy az MPC73861-et a határai környékére akarod hajtani, ami meggondolandó.
- A disszipáció/hűtés szimulálása, nem olyan egyszerű, mint ahogy leírod. A hő ugyanúgy "folyik" a chip-től a hűtőborda felé, mint az áram sorbakötött ellenállásokon, csak itt ugyancsak "sorbakötött" de termikus ellenállások, amik vezetik. Ezek az ellenállások chip-, tok-anyag- majd pedig hűtőfelületfüggőek. Nem tehetsz egyenlőségjelet termikus szempontból egy IC meg egy ellenállásháló között, csak azért mert ugyanabba a tokba szerelték. Ez a típusú tok úgy van tervezve, hogy közvetlenül a NYÁK rézfelületének afja át a hőt. Az adatlap ezt szépen leírja. Ezen még gondolkozz!
- Az MC34063, ha 3V alá csökken a bemenő fesz egyszerűen nem teszi tovább a dolgát. Arra ne számíts, hogy lekapcsol és megoldja vele a mélykisülés elleni védelmet. Én úgy képzelem, hogy nem termeli a kimeneti célfeszültséget, de azért eszi tovább a bemeneti forrást. A mélykisülés elleni védelem általában az akkuból fogyasztó készülék dolga, az kell lekapcsoljon, hogy ne fogyasszon tovább, mert ha működni már nem tud rendesen, akkor pedig az akkut se szopja tovább. Ezek a step-up konverterek általában mindenhol 5V-ös bemeneti feszültséggel vannak definiálva. -
Jancsi
aktív tag
válasz atesss #11035 üzenetére
A MCP73861-t felejtsd el szerintem ilyen tölőáram kellett. a QFN tok is max 2W hőt tud leadni, 4 rétegű nyák esetén. A szimulációhoz amúgy SOIC-8-as tokozású FET-et használnék.
A MCP73843 külső FET-el jobb megoldásnak tűnik, a DPAK és D2PAK tokozású FET-ek elég nagy hőt tudnak leadni, a nyákon pedig ki tudod alakítani a hűtőfelületet. Ha a nyákon nem lenne elég hűtőfelület akkor lehet TO-220-as FET-et használni kis hűtőbordával.
Az akkut felesleges 2,7V-ig meríteni, a kisűtő áram úgy is 1C alatt marad így pedig csak max 2-3% marad az akkuban 3V-hoz képest.
Olyan akkut kell venni ami rendelkezik védőelektornikával, csak minimális a többletköltsége, de nem kell már ezzel sem folgalkozni és lényegében nem foglal helyet.dudika10
Ha mindent kell mérni az elég húzós árban. 5k körül a Maxwell MX-25 202-t tudom ajánlani. Ami hiányzik belőle az a béta, hőmérséklet és induktivitás mérés és a háttérvilágítás, minden mást tud ami otthonra kell szerintem. A méréshatár választó automata benne, aminek meg van az előnye és a hátránya is, előny, hogy csak beállítod, hogy ta AC feszt szeretnél mérni és csatlakoztatod a vezetékeket és látod az értéket, ha pedig változna akkor nem kell a műszerhez nyúlni, mert magától vált méréshatárt. Negatívum viszont, hogy 1-2s kell neki mire megtalálja a megfelelőt.
8k körül MX-25 302, abból az induktivitás mérés hiányzik csak, de kézzel kell méréshatárt váltani. -
dudika10
veterán
válasz Jancsi #11038 üzenetére
A 302-es egész szimpatikus. A méréshatárt világ életemben kézzel állítottam, az legyen a legkisebb probléma.
Tudom, hogy ennyiért csak belépő szint van, de nincs szükségem jobbra, csak lelkes amatőr vagyok.
Köszönöm a segítséget.
Ha valakinek van egyéb tippje ne tartsa magában, minden ötletet szívesen fogadok.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
-
atesss
addikt
válasz Jancsi #11038 üzenetére
Ez az MCP73843 nagyon hasonlónak tűnik, ez szerencse, mert ezt a doksit már elég jól átnéztem, de akkor a nagy részét tudom használni.
Hát ha már ezzel csinálom, akkor már biztosan ne legyen gond a hűtéssel, azaz akkor legyen egy TO-220-as FET.
De abból pontosan milyen kellene ?
Ami még előnye ennek, hogy így akár még nagyobb töltőáramot is tudnék adni, mivel egy 3000mAh-s akksi lesz benne, jó lenne akár ilyen 2500mA körül - ha máshol meg tudom oldani egyszerűen az ilyen nagy áram elvezetését.
De pontosan mekkora töltőáramot is lehet ezzel ? Mert elsőre átnézve nem találtam az "I reg" értékét a táblázatban, csak a beállításáról (bár abból elvileg számítható, de úgy akár ~végtelen áram is kihozható lenne), meg egyéb dolgokat.Olyan akkut kell venni ami rendelkezik védőelektornikával, csak minimális a többletköltsége, de nem kell már ezzel sem folgalkozni és lényegében nem foglal helyet.
Az egyik anyagban amit olvastam (korábban linkeltétek), az alapján 2,5V-nál kapcsolja le a terhelést álltalában az akksi belső védelme. De inkább jobb lenne 2,7-3V-ig hagyni csak lemerülni - főleg ha azt mondod hogy úgy sem tudok már sok energiát kiszedni 3V alatt.Step-Up-ra tudsz mondani valami ötletet ?
Akár egy másik step-up IC, ami elmegy 3V alatti feszről is ? - már ha létezik ilyen Lompos48 hsz-e alapján...Ezeknél a Maxim töltő IC-knél (én eddig a MCP73861-t néztem, de a másik is ugyanannak tűnik ebből a szempontból) van még 2 dolog, amit nem annyira értettem:
- Pontosan hogyan kellene használnom a cella hőérzékelőt (NTC/PTC-vel), illetve mennyire kell ez, ha protected akkut veszek úgyis ?
- Miért kell ez a Timer beállítás, kell-e ezt használnom ? Ha igen, mennyi időre állítsam be ? Ha cserélném benne az akksit, akkor ezt is változtatni kellene ? Ha változtatom a töltőáramot, akkor szintén ?
Mivel a töltőáramot változtathatóra akarom mindenképp, legyen egy gyors, és egy lassú üzemmódja. És lehetőleg mindkettő utólag állítható maradjon azért, pl. egy-egy nyákon lévő trimerrel. A köztük lévő átkapcsolás pedig ki lenne vezetve egy kapcsolóra, amit a dobozon kívülről bármikor kapcsolhatok - vagyis "User Switchable" legyen. -
oregcsóka
őstag
válasz dudika10 #11039 üzenetére
Az MY-64-es nagyon jó választás, nyugodtan megveheted.
Akár itt is
Nekem ugyan MY-68-as van, ez csak annyiban különbözik, hogy automata méréshatárváltásu.
Mind a két típus professzionális felhasználóknak készült, ennek ellenére az áruk barátságos.''Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.'' /Mahatma Gandhi/
-
Jancsi
aktív tag
válasz atesss #11040 üzenetére
Valami logikai P csatornás lenne szerintem az ideális. 5V-os tápfesz mellett, 4,2V-ig töltött akku esetén, amit tegyünk fel hogy 2A-el töltünk ( a söntön esik kb 100mV,a számítások az adatlap 17. oldalának tetején vannak), marrad 700mV-unk ami eshet a FET-en. Szépen kiszámoljuk, hogy ez max 350m Ohm Rdson-t jelenthet, a Vgs pedig -3,9V. Keresünk egy olyant FET-et ami megfelel az elvrásoknak pl. [link]. Adatlap 3. Figure 1. mivel a Vgs-ünk 3,9V azaz már majdnem 4V így nézzük alulról a 3. vonalat, Y tengelyen kikeressük a 2A-rt, megnéttük hol metszi a vonal, majd levetítjük az X tengelyre és látjuk, hogy kb 125mV esik a FET-en ilyen gate feszültség mellett. (mivel ez az adat egy kis impulzusra van megadva így lineáris üzemben ettől kismértékben eltérő lehet a Vds, de még úgy is bőven 600mV alatt marad).
Az IC adatlapját csak elég felületesen futottam ár, de szerintem áramban a szűk keresztmetszet a FET és a sönt.
Ezt a 3V-os dolgot kicsit túl komolyan veszed, kb 50mAh kapacitást nyernél ha 2,7V-ig sütnéd ki az akksit.
Az én olcsó kínai celláimra 2,75V-ot írnak és az alatt lekapcsol elvileg, de még sosem próbáltam.
NTC/PTC ellenállás aminek hőmérsékletfüggően változik az értéke, azért van rá szükség, hogy ha az akku melegedne leálljon a töltő, vagy kisebb árammal töltsön tovább. (normál körülmények között nem kellene az akkunak komolyabban melegednie, de gyorstöltésnél erre is figyelni kell, nem beszélve a meghibásodó cellákról)
A nyakam nem tenném rá, de aszem Ctimer-el azt az időt adhatod meg ameddig a feszültség generátoros töltés tartson, elvileg mondjuk annak addig kellene tartania amíg x mA alá nem esik a töltőáram.(ezt még átolvasom holnap, ma már nem nagyon látok ki a fejemből)
A töltőáram állítást több sönt sorba vagy párhuzamosan kapcsolsával lehet a legegyszerűbben megoldani.dudika10
302-esnek annyi hátránya van csak talán, hogy nincs biztosíték a 10A-es méréshatárban és hogy kb 2-3 év alatt kikopott a méréshatár választója. De mentségére legyen mondva semmi probléma nem volt vele amíg ki nem kopott.
A 202-est 3 hónapja nyúzom, annyi talán a negatívuma, hogy kell neki 1s hogy metalálja a méréshatárt + éjszaka a fárszt hozza rám amikor sípol kettőt mielőtt kikapcsol, ha bekapcsolha felejtem.[ Szerkesztve ]
-
Kommy
veterán
Sziasztok!
Nem tudtam hova írjak, így gondoltam talán ide illene a legjobban.
Van egy digitális antennám ami aktív és alaphelyzetben van hozzá egy toldó amit az antenna kábelre lehet rádugni és így kapja meg a feszültséget az erősítőhöz, vagy pedig a vevőből kapná, de a tv-m nem tudja a tápellátást az antennán keresztül, és elvesztettem a toldót. 5V-ot kéne kapnia, és van hozzá egy 9V-os adapterem csak a toldó nincs meg. Lehetne ilyen toldót valahogy készíteni?
Az antenna Strong srt ant 15 -
-
PH-User
addikt
Sziasztok!
Ide is belinkelem, hátha érdekel valakit.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
-
_ATi_1
senior tag
Sziasztok!
Van nálam egy Technics SA190-es erősítő egy kis hibával. Állítólag az egyik kimenő ágat véletlenül összezárták rajta egy pillanatra és azóta nem működik. Tudnátok tipped adni, hogy merre keressem a hibát ? Sajnos csak egy multiméter van most kéznél.
Kapcsolási rajza: [link]
Köszönöm előre is. -
And
veterán
válasz _ATi_1 #11047 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy nem működik? Egyik csatorna sem szól, vagy abszolút nem kapcsol be? Ha előbbi, akkor mondjuk a végfok tojt be: STK4152-II, Elektrokonthában nettó 2'100 Ft. Ennek az erősítőnek ugyan van védelme túlterhelés ellen, de a rövidzárat mégsem szerette.
-
Lompos48
nagyúr
IC601 - STK4152 a legvalószínűbb (32 oldal). Ez akkor lehet igaz, ha egyébként vannak életjelei az erősítőnek.
Szerk: közben már megjött a válasz előzéssel.
[ Szerkesztve ]
-
_ATi_1
senior tag
Lompos és And! Köszönöm a válaszokat.
Kicsit elhamarkodtam a postot, nem részleteztem a hibát. Nem sok életjelet mutat, egy izzó világít benne, és ennyi. Így nn arra gondolné, hogy a tápáramkör egy része sérülhetett.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest