- Yettel topik
- iPhone topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Mobil flották
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - tekerd!
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
Hirdetés
-
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
-
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
ma WearOS 3.5, két kijelző, hosszú üzemidő, és zavaró apróságok a legújabb TicWatch modellben.
-
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
fabula
őstag
válasz goldister #13255 üzenetére
Pl. megnézheted az Anycubic 4MAX-ot is.
Infókat a neten és a fórumokban találsz, de olyat, hogy milyen hőmérsekletekkel és milyen beállításokkal nyomtass ki bármit, az nagyon anyagfüggő (PLA, PETG, ABS, NYLON, TPU, stb-stb.), továbbá pl. még a PLA-n belül is más beállítások kellenek gyártónként és egy gyártón belül is színenként. De függhet még a kinyomtatandó tárgytól is, sok apró paramétert lehet és kell is időnkként állítgatni nyomtatás előtt a szeletelőkben, majd próbanyomat után megnt és újra és újra ...
Sokat kell kísérletezni és próbálkozni. Mire elkészítezs egy vödör hulladékot, már sokkal többet fogsz tudni a 3D nyomntatásról . -
bigrob
őstag
válasz goldister #13264 üzenetére
Ebben az árkategóriában talán az egyik legjobb választás, olcsóbban az Ender 3.
Mindkettő volt, most vettem én is egy 4Max-ot, gyárilag egy szar csapággyal (remélhetőleg ez a hang forrása) érkezett, héten cserélem, de amúgy nagyon jó kis cucc!
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
-
bigrob
őstag
válasz goldister #13266 üzenetére
Ender és a 4Max közt volt egy Tevo flashem, annyira nem sikerült semmi jót kihozni belőle, hogy inkább eladtam 20 rugó bukóval facen licitben egy 3d nyomtatós csoportban. Szegény új gazdinál a PETG túl combos volt és feltépte már az ágyat a közepén..
Az első nyomtatásom, 20x20 kocka váza módban a full alap beállításokkal, a full alap cura profillal:
Mai finomhangolás után most nyomtatódik az első próba PETG váza, majd mutatom milyen lett..
[ Szerkesztve ]
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13334 üzenetére
Nagyjából bármelyik filament jó, amit például magyar webshop-okban árulnak. Nekem ilyen szempontból a Spectrum jött be.
Érdemes még Ali-n TPU-t vadászni. Illetve Esun-t Hobbyking-ről, amikor akciós.Filament kell csak a géphez, hogy nyomtatni tudj. Illetve 1-2 apróság biztos, ami biztos szempontból.
Keress rá a fórumban az ender szóra és lesz sok hasznos infó.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13353 üzenetére
Annak néz ki. A szállítási mód csak annyi, hogy nem az Ali-n keresztül adja fel, hanem az eladó maga választ. Valószínűleg valamilyen futárcég hozza. A filament tényleg kicsit drága.
(#13355) gerleimarci:
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13358 üzenetére
A fórumban van sok kapcsolódó hozzászólás.
Érdemes elolvasni.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
izisz
senior tag
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13550 üzenetére
Nem sok minden látszik belőle. Belül azért szálas mert jellemzően nincs retract, mivel úgysem látszik.
Ha egységesnek látod a rétegeket, akkor jó.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13567 üzenetére
Ez teljesen jó lett.
De ennek az a lényege, hogy kitámasztás nélkül menjen. Ez egy nyomtató kínzóteszt.(#13565) csadi001:
Esetleg estep, rossz szintezés vagy a rétegvastagság nem adta ki.-------------
Más:
Most indítottam el életem első PETG nyomtatását...
Kissé égő rám nézve, annak függvényében, hogy mióta nyomtatok már...Anycubic 4Max - noch ein Umbau... - a modell innen van.
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Imy
veterán
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #13919 üzenetére
Az első rétegre lehet adni +5-10°C-t jobban fog tapadni. A képek alapján az asztalod túl közel van, egyáltalán nem látszanak a vonalak.
Alulextrudálás miatt olyan a felső réteg amilyen.Egy alapnak ezt nézd át: Print Quality Troubleshooting Guide
Extruder kalibrálásra ez egy jó leírás: Matt's Hub - Extruder Calibration
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Reggie0
félisten
válasz goldister #14276 üzenetére
Azt is irjak, hogy nemelyiknek van, nemelyiknek nincs, mert nem ugyan azzal a szoftverrel megy ki. Ha kikotod a panelen a hotend futeset es elkezdesz elofuteni, akkor egy ido utan hibat kell kiirni az LCD-n. Ha 5 perc alatt nem jon meg a hiba, akkor kell szoftvert frissitened. Mivel a frissiteshez ugyis ki kell bontanod erdemes lehet ezt megprobalni eloszor.
Nekem tegnap ugy is sikerult elovarazsolni a hibauzenetet mar frissitett szoftverrel, hogy befogtam satuba a nozzle kicsavarasahoz es rafutottem. 94 fok korul bedobta, mert tul lassan futott fel.
[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
válasz goldister #14279 üzenetére
Azert van valtozas boven: [link]. A hivatalos ender 3 firmware meg 1.0.0 kornyeki.
Ezen kivul fel tudod emelni a baudratet, hogy gyorsabban masoljon usb-n keresztul az sdkartyara.
Linear advance is jo dolog lehet, csak be kell kalibralni a valtozokat, az meg azert nem 5 perc.[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #18159 üzenetére
Kicsit kevésnek is tűnik a hőfok. Első réteg nekem 245/77°C később 230.
Brim (min 1-1,5cm) és flow növelés az első rétegre. Illetve próbálhatod máshova rakni az asztalon. Huzatot ne kapjon.
A videón ultem-re nyomtat, oda szoktak ragasztót kenni, hogy ne(!) ragadjon rá annyira a PETG.
Az üveggel is vigyázz, ha nagyon belövöd a PETG-t, akkor ott is képes kitépni darabokat belőle. Zsírtalanítás?█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
kzkz
őstag
válasz goldister #18159 üzenetére
Én 243/240, és 94/90-es hőfokokkal nyomtatok PETG-t, az első első réteget nagyon lassan, 10-15mm/s, brim nélkül, és nem hajlik fel a cucc nagyobb méretű tárgy esetén se.
A második rétegtől kb. 4x nagyobb sebességre váltok. Így a nyomtatás végén le se lehet vakarni az alu laptól a cuccot, egészen addig, amíg az asztal vissza nem hűl 40 fok környékére, onnantól szinte magától lejön. -
Imy
veterán
válasz goldister #18340 üzenetére
70-80 foknak elégnek kell lennie, hogy a PETG letapadjon. Szintezd asz asztalt megfelelően. 1st layer flow mehet 110%-ra, és az 1st hotend temperature 20-25 fokkal lehet magasbb, mint a normál hőmérséklet. 1st layernél ventit kapcsold ki. Ha olyan a tárgy, csak akkor kell venti, amúgy PETG-hez nem kell.
-
-
fape
senior tag
válasz goldister #18401 üzenetére
Nekem kellett az rc tanknál anno petg-t ragasztani. Drága volt a 2 komponensű, ezért vettem pár kemény műanyag ragasztót az obi/praktikerben: Bison plastic, Ceys special plastic volt a nyerő.
[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
-
Saccco
nagyúr
válasz goldister #23252 üzenetére
A tree support beállításaiban kellene állítgatni. Nem tudom fejből, de van olyan, hogy mennyire lóghat túl a tárgyon a support, azt kellene nagyobbra venni. Illetve a kitámasztott szöget kisebbre.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
JulianSinulf
senior tag
válasz goldister #37258 üzenetére
Szia!
Ahol füst van, ott általában nyomok is vannak. Körbe kellene nézni, hogy melyik alkatrész teteje égett. IC-nél előfordul, hogy pici lyuk keletkezik vagy felpúposodik.
A kapcsolási rajz szerint két FET-et kell keresned. Az M1-et és M2-t. Beültetési rajz szerint mindjárt a csatlakozók mögött vannak. De a ventikre is ilyen FET-et használnak.
Remélhetőleg van multimétered. Mert most ezt kellene használni ellenállás mérésbe kapcsolva. Azt kell megnézni, hogy a FET-ek lábai között van e zárlat. Egyszerre két lábat tudsz mérni, sok lehetőség nincs egy három lábú alkatrésznél. Ha több a láb, akkor az a nagy áram miatt lehetséges, de akkor is lesznek, melyek össze vannak kötve, így azok egynek számítanak. Ha bármelyik két láb között zárlatot mérsz, akkor a FET valószínű, hogy kuka. Ha nem, akkor még jók is lehetnek, ez esetben a vezérlő IC lehet a rossz.
Ezt bekapcsolt állapotban kell megvizsgálni. Érdemes lekötni a fűtőbetéteket.
A vizsgálat nagyon egyszerű. A FET egyik lábára egy ellenás fog csatlakozni. Az ellenállás másik lába földön van. Ha be van kapcsolva a készülék, de a fűtés ki van kapcsolva, akkor az ellenálláson nem szabad feszültséget mérned. Vagyis a multimétert egyenfeszültség mérésbe kapcsolod és a mérőkábelt az ellenállásra teszed. A zárlat elkerülése végett célszerű az egyik kábelt inkább egy föld pontra tenni. A csavarhelyek jók lehetnek, de érdemes ezt előtte ellenállásmérésben, áramtalanított készüléknél kimérni.
Szóval, ha lekapcsolt fűtésnél feszültséget mérsz az ellenálláson, akkor az IC vezérlő jelet ad a FET-nek, hogy nyisson ki. Így nagyon esélyes, hogy az IC-ből szállt el a füst.
Nem tudom, hogy pontosan milyen panel van a tiédben, így lehet, hogy a jelölések nem stimmelnek. A panel verziószáma alapján rá tudsz keresni. -
daninet
veterán
válasz goldister #37261 üzenetére
adatlapokat hasonlítsd össze. A gate-source feszültség, drain source feszültség egyezzen vagy legyen nagyobb, a folyamatos terhelhetősége pedig minimum annyi legyen mint mint a másiknak
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
TomMusic
őstag
válasz goldister #37264 üzenetére
Szia!
Annak jónak kell lennie. Viszont az IRFZ44N furatszerelt, TO220 tokban van, a gyári FET pedig SMD. Megoldható a dolog, csak kis ügyeskedés kell hozzá. Nem tudom mennyire melegszik a FET, de ha kicseréled és megjavul, érdemes ránézni hogy mennyire melegszik.
Egyébként valóban sanszos hogy csak a FET(ek) szálltak el. (Magyarázat lehet még hogy nincs visszacsatolás a hőmérsékletről (pl. meghalt az ARM bemenete), de ha volt füst is, akkor azt valószínűleg a FET produkálta.
[#37260JulianSinulf] nagyon szépen leírta a hibakeresés menetét, kiegészíteném egy ábrával, hogy hol kell mérned:
Tehát itt a bekarikázott részen (vagy a balra lévő, Q1 jelű FET-nél) kell mérned feszültséget. Állítsd be a nyomtatón hogy ne fűtsön a fej/bed (vidd le pl. 0-ra a menüben). Ugyebár akkor elvileg ettől függetlenül nálad menni fog a fűtés.
Ha 0V-nál nagyobbat mutat a műszer a bekarikázott részen, akkor nem (csak) a FET-tel van a baj. Ha 0V körüli feszültséget mérsz, akkor szinte biztos hogy a FET ment tönkre.
Egyébként ami a FET-et illeszti a procihoz, az csak egy [egyszerű IC], feltéve hogy stimmel a kapcsolás.
Fontos, hogy én ezt a kapcsolást vettem alapul: [pdf], nem tudom Nálad milyen van, de gondolom hasonló, vagy ugyanez.Szerk.: mivel Nálad mindkét fűtés (hotend, asztal) folyamatosan megy, ezért ezt a hibakeresést mindkét FET-nél el kell végezni (tehát a kapcsirajzon a Q1 és Q2 részen, ezek kapcsolják az asztalra és hotendre a feszt).
Szerk2.: a GND-hez képest mérj mindig! Tehát a multiméter COM pontja a rajzon lévő (bármelyik) GND ponton legyen!
[ Szerkesztve ]
Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
-
JulianSinulf
senior tag
válasz goldister #37273 üzenetére
Én ennek a rajzát néztem.
R10 és R11-en tudod mérni a FET vezérlő jelet.
Az R10 melletti FET-et is le kellene takarítani. Amelyik láb az ellenállásra megy, az a gate. A mellette lévő a földön van. Az alkatrész tetején pedig a 3. láb. Középen is az van, csak levágva. Így azt nem számoltam. A föld és a 3. láb között mérj ellenállást. Ha 0 közeli, akkor a FET rossz. Ha szakadás, akkor ez a része jó.
Ettől függetlenül mérd meg a föld és gate között is. Ott sem lehet 0 közeli.
Ha ez a rész is jó, akkor lehet IC kimenetet mérni. Előtte azért írd meg, hogy mire jutottál a FET-ekkel.
Mérd ki a 3. FET-et is. Ugyan olyan, mint a többi, a ventilátort kapcsolja.[ Szerkesztve ]
-
TomMusic
őstag
válasz goldister #37273 üzenetére
Így ebben a kiszerelt állapotban mérj ellenállást az alábbi két láb között:
Szerk.: ismételd meg a mérést a mellette lévő 2 másik FET-tel is. Ha 0 ohm körüli értéket mérsz, akkor az a FET kuka. Esetleg mérd meg őket a műszer dióda állásában is.[JulianSinulf] igazad volt, neki tényleg más verzérlője van mint amit én néztem.
Bár ettől függetlenül a lényeg ugyanaz, mármint ami a FET mérést illeti.[ Szerkesztve ]
Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
-
JulianSinulf
senior tag
válasz goldister #37276 üzenetére
Igen, ez esélyes, de érdemes kimérni.
Sajnos a FET-et direktben hajtja a vezérlő IC, ami U8-val van jelölve és a Creality felirat fölött van. Ez vezérel mindent, ebben van a firmware is.A mérést először érdemes lehet úgy kezdeni, hogy az R10 és a táp között ellenállást mérsz. Természetesen nincs áram alatt a lap.
A táp rajta van a fűtés csatlakozón. Amelyikben a piros kábel volt, oda tedd a mérőkábel egyik felét, a másikat meg az R10-re, ami közös a FET gate lábával. Ha nem 0, akkor jó.
Majd nézd meg, hogy az LP1 vagy FP1 lábai és az R10-es ellenállás között mi van. Zárlat itt sem lehet.
Ha nincs zárlat, akkor adj tápot a panelnak és feszültség mérésben nézd meg, hogy mi van az R10 lábai között. Feszültséget nem mérhetsz. Ha nagy a mérőfeje a kábelednek, akkor egy föld pont és az R10 és FET gate közös lábára tedd.
Ha feszültséget mérsz, akkor van vezérlő jel, aminek alap esetben nem kellene lennie, mert a nyomtató bekapcsolásakor nem mehet semmilyen fűtés.
Ha bekapcsoláskor nincs szaga a panelnak és füst sincs, de vezérlő jel van, akkor meg lehet próbálni egy firmware-t rátölteni, hátha csak a kód kergült meg az IC-ben.
Ha nem jön be, akkor az U8 13-as lábát emelném fel, majd mérnék egy feszültséget az R10-en. Ha még mindig van ott valami, akkor a panel égett meg és zárlatos lett. Ha nincs semmi, akkor a felemelt lábon kellene feszültséget mérni, aminek elvileg ott is kell lennie. Ezzel ki is szűrtük, hogy az IC a hibás.
Ugyanezt megismételheted az R11-el és az U8 14-es lábával. -
senior tag
válasz goldister #37276 üzenetére
Ha minden kötél szakad, akkor én fel tudok ajánlani egy alaplapot. (ingyen, úgyis jön a karácsony.)
Ender 3 pro, 1.1.4
Annyi dolgod lesz vele, hogy az egyik stepper driverről leszedtem a bordat. Kell neki egy másik.
Ja és esélyesen valami régebbi Marlin van rajta a gyári fw helyett.
üdv.: Boldog Ferenc
-
JulianSinulf
senior tag
válasz goldister #37280 üzenetére
Az nem jó. Én megpróbálnék egy firmware-t rátölteni. github-on szerintem megtalálod. Letöltöd és rárakod egy SD kártyára. Nem hiszem, hogy baj lenne azon az oldalon, de olyan SD-re rakd, amit nem sajnálsz. Ez amolyan végső próbálkozás.
Ha nem akarsz már vele vacakolni, meg pénzt költeni új lapra vagy alkatrészre, akkor fogadd el fboldog ajánlatát. Nagyon kedves dolog. Újonnan szerintem 30-40 euróba bele kerülhet a lap. Legalábbis az Anycubic-hoz nekem ennyiért dobálta ki. A BTT lap meg 50-60 körül volt Kínából.
Az, hogy 1.1.4 és nem 1.1.3, nem számít. Az újabb elvileg jobb, de csak a neten keresve találod meg, hogy mi a különbség. Az is lehet, hogy nem is tartják számon. Van, hogy csak 1-2 alkatrész változik. -
axlfsi
veterán
válasz goldister #37490 üzenetére
...egy durva kalkuláció alapján:
- kb. 2 sornyi filament van még rajta
- kb. 8cm az átmérője itt
- kb. 30 sor van teljes széltében.Ezek alapján, nagyon kb., de nekem támpontnak elég:
15 méterszerk.: nem mondtam volna egyébként... max 10m-t tippeltem.
[ Szerkesztve ]
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs